Как завести "запущенный" двигатель

Техническое состояние каждого автомобиля находится в прямой зависимости от степени разгильдяйства владельца.
К счастью (или к сожалению), техническое состояние японского автомобиля позволяет нашему разгильдяю эксплуатировать машину без особых проблем: очень большой запас "живучести" у "японок"! Но рано или поздно наступает холодное зимнее утро, и выясняется, что вся "живучесть" кончилась. Машина не заводится. Ниже будут описаны основные причины этого явления у сравнительно исправных машин.
Собственно их три.
- Нет топлива.
- Нет искры.
- Нет компрессии.
Начнем со следующего заявления. Бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки и не произойдет. Топливо (его крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них - грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Вот в цилиндры и подается не облако топливного тумана, а капли, которые не могут быстро нагреться и вспыхнуть.
Зимний бензин, если долго хранился и вся "легкость" из него испарилась, также в холод не загорится. Будем надеяться, что в этом году на бензоколонки завезут свежее зимнее топливо и, по крайней мере, хотя бы эта проблема отпадет.
Нет искры. Если машина исправна, искра есть всегда, но мощность ее холодным утром недостаточна для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Почему пропала мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания при проворачивании двигателя стартером. И окажется, что вместо 12 вольт там всего вольт 7-8. И что при таком напряжении можно сказать о мощности искры? Скажите спасибо, что она вообще есть. Система зажигания ведь рассчитана на 12 вольт. Куда делось напряжение? А просто всю "напругу" "забирает" на себя стартер.
О свечах зажигания, состояние которых как бы тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно.
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях, естественно, совсем не успевают самоочищаться.
Вспомните другие годы, когда дороги были очищены от снега, и все водители позволяли себе в той или иной мере давить на педаль газа. Двигатели их машин более-менее прогревались и свечи зажигания тут же более-менее самоочищались. И на следующее утро запускались эти двигатели более-менее прилично. Потом пошли снега и все пошло прахом. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образуется нагар, который, впитывая влагу, становится токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижается. Тем более на морозе, когда и аккумулятор "не очень", и моторное масло... Вот двигатель и не заводится.
В такой ситуации есть два выхода. Первый - это "сгонять" в конце дня в аэропорт и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход - купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом.
Да, купленные свечи, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено.
Моторное масло, как вы, наверное, и подозреваете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два события. Одно из них - двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот "садит" напряжение в бортовой сети со своими последствиями. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, не очень такая, как бы хотелось. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива.
Второе событие, происходящее при густом масле морозным утром, следующее. Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно "играть" в своих канавках. Но какая же тут "игра", если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке? Обычно, когда автолюбителям сообщают, что у них слишком густое моторное масло, они, почти все с азартом отвечают примерно следующее: "Да я его всего 2000 км назад сменил!". В ответ на это можно сказать, что да, возможно (только возможно), 2000 км назад вам действительно продали масло SAE 0W-30, но кто вам сказал, что через 2000 км оно осталось таким же? А не будет "игры" колец в канавках поршня, не будет и компрессии. Не будет компрессии - не будет и нужной температуры в конце такта сжатия, свечи накаливания ведь только помогают поднять температуру в цилиндрах дизельного двигателя. Без температуры, естественно, не произойдет вспышки топлива и двигатель не запустится, после чего вам останется успокаивать себя только тем, что ходьба полезна для здоровья.